El tema del Zotal me lo apunto.

Tras la adquisición de una pieza y su recepción si ha sido enviada a distancia, procedemos a su revisión y análisis de detalles antes de proceder a determinar las acciones que vamos a emprender para limpiarla, conservarla o incluso restaurarla.

Si, se determinan y clasifican los daños que presenta.


La limpieza entraría dentro de la conservación, conservación curativa o terapeútica, que es una acción directa sobre el objeto y tiene como objetivo retrasar su deterioro.

Sin los necesarios conocimientos corremos el grave riesgo de deteriorar irremediablemente la pieza, por lo que la prudencia y la consciencia de que toda acción puede ser aplazada debe prevalecer. En general, no debemos hacer nada irreversible, lo que resulta más fácil de decir que de hacer.

Efectivamente, tuve una profesora que decía una frase magistral "La ignorancia es el mayor agente de deterioro en el patrimono cultural".
Y si, el principio de reversibilidad en cualquier intervención es primordial, pero se refiere a los productos que se usen, deben ser reversibles. El principio de mínima intervención es de importancia trascendental. Toda manipulación de la obra implica riesgo, por tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo la degradación natural del paso del tiempo. Deben rechazarse los tratamientos demasiado intervencionistas que puedan agredir a la integridad del objeto.


En el caso de cuchillos y navajas de colección resulta muy recomendable no proceder a afilarlo ni a pulirlo, simplemente realizar una limpieza mediante el uso de una tela y productos en forma de pasta para limpieza. Lo que resulta imprescindible en algunas piezas es detener el proceso de deterioro ya sea de los materiales de la empuñadura (carcoma, por ejemplo) como de la hoja (oxidación, por ejemplo).

En cuchillos y navajas nos encontramos con materiales mixtos, llamamos material mixto o compuesto a aquel que está formado por materiales de distinta naturaleza. Su conservación puede ser problemática ya que implica tanto la conservación de los metales como la de otras partes no metálicas cuya presencia es, en muchos casos,
causa de alteración del propio metal. Así que nuestra actuación tiene que ser compatible con la totalidad de los materiales compositivos de la pieza.

Sobre la limpieza conviene aislar el tratamiento de la hoja, que puede hacerse un pulido con paño muy suave con pasta de limpieza para metales y luego con otra de conservación, de la limpieza de la empuñadura, que puede tener otros requisitos según los materiales de fabricación. Se puede utilizar Sidol o productos similares y también pastas finas de pulir, que se frotan para eliminar restos de óxido o suciedad. Si vamos a emplear un ácido como el vinagre o algún otro agente de tipo corrosivo de baja intensidad, debemos estar muy pendientes del proceso y tras acabar el mismo lavar bien con algún producto de pH básico para detener la acción del ácido y luego lubricar adecuadamente el metal creando un recubrimiento que lo aísle del oxígeno ambiental y prevenir la oxidación.

Existen varios tipos de corrosión, la corrosión más visible hay que quitarla mecánicamente, lógicamente sin dañar el material original.
No digo que en casa todos tengamos un microincisor de ultrasonidos....


Pero si un bisturí.


Pero no es mi intención realizar un tutorial, cada pieza es única y distinta a otra y habrá que actuar según lo requiera.
Las pastas de pulir suelen ser pastas abrasivas con alto contenido en amoniaco. Los restos secos de estos productos además de empañarlos, formar cercos o restos en hendiduras resultando antiestéticos, actúan como absorbentes de humedad acelerando por tanto la corrosión, por lo cual se debe ser muy metódico en retirar todos los restos.
Como he comentado antes si son materiales mixtos pueden contener celulosa y hemicelulosa que contienen las fibras de algunos materiales orgánicos y son insolubles en agua pero sensibles a los ácidos y a las bases en mayor o menor medida.
Si se lava el metal un buen secado secado es primordial, dejar restos de humedad, o encerrarla bajo una capa de cera, aceite o pasta de pulir acarreará futuros deterioros.

Una gota de aceite sintético de máquina de coser o motosierra bien extendida por la hoja y luego frotado el sobrante contribuye mucho a detener el proceso de oxidación y deterioro. El aceite no debe ser vegetal y puede aplicarse en ínfima proporción en el mecanismo de giro y bloqueo si se trata de una navaja. En mi caso, la última parte del proceso de limpieza, ya sea de la hoja o del mango, es una rociada con spray lubricante de silicona, que no mancha y sella bien la pieza, recubriéndola para su conservación.

No, la corrosión se detiene con un inhibidor de la corrosión, existen varios muy eficaces, pero cada uno con sus particularidades. Y se usan a muy baja proporción, normalmente a un 3-5% si hablamos de un soluto polar.
El aceite lo usas como una capa de protección, el aceite de silicona si es estable, aunque al ser un aceite captura agentes atmosféricos y los fija al metal. Normalmente se usa una resina acrílica al 5% diluida en un disolvente de rápida evaporacion (siempre usar de toxicidad más baja), se usa en un porcentaje tan bajo para no provocar brillos en la pieza, y para mejor retirada del producto (reversibilidad).

Si la empuñadura de la pieza es de cuerna, asta o madera y tiene polilla es imprescindible detener su acción y proceder a eliminarla por completo. Si introducimos esta pieza con las demás podemos tener un problema que solo percibiremos a largo plazo. Un método muy utilizado es el de introducir la pieza en una bolsa de plástico bien cerrada e introducirla 48 horas en el congelador para matar la carcoma o los insectos xilófagos que destruyen la queratina de la empuñadura de estas piezas.

Uno de los factores de alteración más importantes de la madera es la humedad, ya que al comportarse a la vez como higroscópica y anisótropa se hincha o merma según las condiciones ambientales. La humedad degrada la celulosa y la hemicelulosa y el objeto se vuelve poroso y quebradizo aumentando su permeabilidad y disminuyendo su resistencia
mecánica. Por otro lado los metales al corroerse aumentan de tamaño favoreciendo el desprendimiento de todo lo que se encuentre sobre ellos.
Los materiales orgánicos como hueso, marfil, asta, cuerno sufren degradación biológica tanto por macroorganismos (raíces de plantas si están en suelos) como por microorganismos y bacterias (hongos, mohos), para los que la humedad es un factor determinante. El cuerno, al tener una composición proteínica, es atacado por insectos derméstidos.También son susceptibles a sufrir abrasiones mecánicas y alteraciones cromáticas al estar en contacto con metales alterados por la corrosión. Aunque el mayor problema a la hora de su conservación, como también ocurre
con las pieles y las maderas en contacto con los metales, es que requieren distintos porcentajes de humedad.
Dicho esto no se debe meter nunca en el frigorífico piezas de metal mixto. Al meterlos en unas bolsas cerradas generaríamos una cámara de gases por ácidos. Además, 48 horas, en el caso de sólo congelar madera infectada, sería insuficiente.

Existen soluciones más drásticas, como la inyección de líquidos insecticidas en los orificios mediante una jeringuilla y aguja, o introducir un recipiente con productos específicos que emiten gases letales para estos invertebrados junto a la pieza. En estos casos extremos tendremos que buscar el asesoramiento especializado y seguir escrupulosamente las instrucciones de manejo, mejor si lo hacemos en exteriores o en lugares bien ventilados, provistos de guantes y con mascarilla. Podemos aislar la pieza dentro de una bolsa de plástico durante unas horas (ideal si son 48 horas) con la hoja y partes metálicas protegidas con lubricante, cera o silicona. Tras su extracción procederemos a rociar las partes afectadas con un aerosol externo antipolillas y proceder después a su hidratación con una finísima capa externa de cera incolora o aceite incoloro para acabar rociando con lubricante de silicona.

Al meterlos en unas bolsas cerradas generaríamos una cámara de gases por ácidos.
Si queremos proteger las partes metálicas, tendremos que saber que composición tiene el producto insecticida, muchos contienen acetona u otros disolventes que diluirian la capa de protección, osea normalmente usar una sustancia polar y otra apolar.

Entre los líquidos que he probado con gran efectividad para introducir junto a la pieza está el Zotal, en lugar del gasoil, disolventes y antioxidantes para metales. En todos estos casos los líquidos no deben tocar a nuestra pieza sino estar albergados junto a ella en algún tipo de recipiente que evite su derrame y estar envueltos juntos en una bolsa de plástico bien cerrada durante un par de días.

Ya se lo he comentado a un compañero, el Zotal es ineficaz, conseguiriamos el mismo efecto con lejia diluida.
Para asegurar la efectividad hay que conocer los ciclos de crecimiento y reproducción de los xylófagos. Existen unas cámaras de aislamiento del oxigeno que es lo más eficaz, aunque usada convenientemente la permetrina es muy eficaz.
Todos los materiales y específicamente los metales, presentan una composición y configuración química muy susceptible de interaccionar con el medio en el que se encuentran. Esta interacción produce películas de corrosión y/o costras, que se suelen desarrollar en la superficie del objeto y lo modifican alterando su aspecto y características estructurales.

La cera virgen incolora de abeja está muy recomendada para mangos de madera o asta, así como para hueso o marfil, siempre que sea transparente y que el lugar de almacenamiento esté libre de insectos, que pudieran sentirse atraídos por el olor de la cera, lo mismo sucede con las cremas hidratantes, por lo que la silicona en pulverizador suele ser el producto más recomendado.

La cera se puede usar siempre que antes se aplique una capa de protección. Los insectos no se sienten atraidos por el olor de la cera. Si aplicamos silicona sin una capa de protección previa no controlamos el grado de penetración en el poro del material.

Los mangos de latón pueden tratarse con un ácido muy suave como el vinagre para después frotar con silicona o aceite sintético. La madera también gusta del aceite de linaza, siempre en su justa medida y especialmente si tiene cierta porosidad.

Si, la madera es muy agradecida, y el aceite de lino lleva muchos años empleándose, aunque tiende a amarillear y se oxida con el tiempo.

Las manchas de óxido o de otras sustancias en el marfil, el hueso o el asta solo deben tratar de eliminarse si es estrictamente necesario y tratando de respetar la pátina natural que deja el tiempo. Con un algodón humedecido en alcohol metílico o isopropílico, disolventes muy volátiles que se evaporan en un plazo muy breve de tiempo, frotaremos la zona a limpiar con suavidad. No es recomendable utilizar agua ni líquidos blanqueantes, aunque sean de efecto suave como la leche. Simplemente trataremos de disolver la mancha y que se vaya evaporando parcialmente con el alcohol, controlando no afectar a la pátina si deseamos preservarla.

Realizar test de solubilidad para la limpieza, alcohol metílico mejor, y podemos usar un isopo de algodón.

En el caso de las piezas estén pintadas no es recomendable actuar de ninguna forma salvo que previamente un restaurador consolide y proteja la capa de pintura, de otra forma podemos disolver la pintura. Tras cualquier limpieza conviene hidratar la pieza con cera incolora y luego protegerla con un lubricante de silicona en spray.

Supongo que propones la cera para el material orgánico y silicona para el inorgánico.


Es importante no guardar los cuchillos en su funda de cuero, ya que los ácidos que se utilizan en su curtido pueden contribuir a oxidar la hoja, especialmente si la vaina no ha sido tratada posteriormente con cera, silicona o aceite.

Bajo ningún concepto debemos emplear estropajos metálicos o de textura dura para limpiar la hoja o la empuñadura, ya que pueden rayar los esmaltes y pulidos externos facilitando el deterioro y la oxidación. Ante el desconocimiento o la duda es mejor la prudencia y no cometer actos irreversibles que pueden dañar una pieza y devaluarla.

Si queremos utilizar un pulidor de metales de los que comercializan ya impregnados en algodón suelen dar un buen resultado sobre metal y superficies esmaltadas, nunca sobre astas o cuernas, o sobre madera porosa. Sin embargo, después de su uso conviene proceder a la prevención de óxido con silicona o aceite sintético.
En el caso de decidir restaurar la pieza mi consejo es encargarla a un profesional o entendido en la materia, con preferencia un artesano a quien explicaremos nuestra idea sobre cómo proceder.

¿Un artesano?, bueno, entiendo que depende de la pieza, y del valor que se le otorgue, y no me refiero sólo al económico. Pero pensemos en esto, ¿acaso un pintor sabe reentelar a la gacha, hacer reintegraciones cromáticas, interpretar una cromatografía de gases?, no esa formación es de un conservador-restaurador. Un artesano cuchillero puede por ejemplo reemplazar una palanquilla, pulir una hoja, pero no conservar ni restaurar, sólo puede hacer reparaciones.Tener habilidad para realizar una obra no implica saber Restaurar.
Las actividades profesionales del conservador-restaurador son diferentes de las de las profesiones artísticas o artesanales. Uno de los criterios fundamentales de esta diferencia es que por sus actividades, el conservador-restaurador no crea objetos culturales nuevos; establecerá un proyecto de intervención que estudiará la pieza, establecerá un estado de conservación detallado, reportará los daños encontrados, y redactará, basándose en los criterios y normativas de la profesión, una propuesta de intervención respetuosa con el original.

Sobre el afilado, en contadas excepciones recomendaría hacerlo a una pieza antigua de colección, no es especialmente recomendable en aquellas piezas cuya hoja tiene una pátina uniforme. Ni siquiera aunque haya mellas o despunte debemos considerar la conveniencia del afilado con fines de restauración, ya que posiblemente el resultado sea peor que dejarla como está.

Si, depende de la pieza.

Más cosillas en mi facebook del que voy trayendo información que pueda resultar de interés:
https://www.facebook.com/josebcoleccion/

En plan casero, para la carcoma he utilizado los productos Xylazel, sé que llevan permetrina, pero no la concentración.

PIPIOLO escribió:
Hola, si lo has apuntado bórralo, he tratado muchos, muchos metros cúbicos de madera con carcoma, esto es presencia de xylófagos -que son insectos- y jamás he usado ese producto ni he conocido nadie que lo use.
El Zotal es un desinfectante, tiene propiedades fungicidas, o sea podría eliminar moho y hongos, pero no insectos.
Petroleo, gasoil, naftalina con petróleo...eso hace años que se usaba, pero no es lo más indicado.
La permetrina es lo ideal para tratar una madera con xylófagos. Carcomin contiene entre otros componentes permetrina, pero a un porcentaje muy bajo entre un 0,25 y un 1%. Básicamente tiene isobutano, etanol y nafta.

ulhdez escribió:
Alberto, sin entrar en la utilidad y conveniencia de su utilización, el zotal si es microbicida. Miralo bien
http://www.zotal.com/gama/desinfectantes/

Como se nota que controlas del tema compañero Alberto.

PIPIOLO escribió:
Hola, si lo has apuntado bórralo, he tratado muchos, muchos metros cúbicos de madera con carcoma, esto es presencia de xylófagos -que son insectos- y jamás he usado ese producto ni he conocido nadie que lo use.
El Zotal es un desinfectante, tiene propiedades fungicidas, o sea podría eliminar moho y hongos, pero no insectos.
Petroleo, gasoil, naftalina con petróleo...eso hace años que se usaba, pero no es lo más indicado.
La permetrina es lo ideal para tratar una madera con xylófagos. Carcomin contiene entre otros componentes permetrina, pero a un porcentaje muy bajo entre un 0,25 y un 1%. Básicamente tiene isobutano, etanol y nafta.